进入冬月后，杀年猪的序幕在家乡拉开，专门炕腊肉的火坑随之陆续烧起，炊烟袅袅，肉香氤氲，年味愈来愈浓。
风干的猪肉虽然也可以叫腊肉，可是吃起来不但不香，还有股风霉味，涩口；只有用火坑炕出来的腊肉才地道，有烟火味，百吃不厌。所以，杀了年猪后，没有保留火坑的人家，也一定要在砖瓦结构的拖檐或偏房一角，临时建个火坑。
层层叠叠地码在杉木黄缸中的猪肉，被食盐漤了个把星期后，就该上炕了。主人清理了一番火坑，检查了一遍炕子后，放心地来到黄缸旁，揭开盖子，用一两根手指勾起一块猪肉的缳子——棕树叶子做的，提起来，适当用力抖一抖，既是为了抖掉盐水，也是在试缳得牢靠与否。然后，两手同时提着几块猪肉，“咚咚咚”地走向火坑屋，有劲得很。
依次挂到了炕子上的块块猪肉，长短不一，方向各异，还不住地滴着血色盐水，有点乱，有点血腥，但在乡亲们的眼里，那绝对是很美的风景，毕竟一年到头才能饱一回眼福嘛。
待盐水滴得差不多了，主人点燃架在火坑里的木柴，正式炕腊肉了。木柴可粗可细，可长可短，只要火坑放得下就行。青树、槐树之类的杂柴熬力好，柏子树、枞树柴能把它特有的香味渗入腊肉，各有千秋。
“炕肉无巧，只要火烧好。”把握好火候是炕腊肉的关键。头几天，火要小点；睡觉、做活路、赶场等等，人要长时间离开火坑之时，当然不能允许火坑里有明火，但是也不宜让火熄灭。为了安全起见，有些人家还在火坑上架个密实的钢筋或者铁丝网子，万一有脱了缳子的肉掉下，也不会掉到火坑里引起火灾。肉干得差不多了，火又要小点，不然会把腊肉炕得过干，肥肉减了油水，瘦肉很硬，切时费劲，吃时把牙巴骨都嚼得歪。
过去，乡亲们冬天取暖、做饭，都离不开火坑，炕腊肉时，一家子围着火坑，吃东西，喝热茶，摆龙门阵，欢声笑语，颇为热闹。现在不同了，乡亲们做饭、取暖的房间都是窗明几净的，谁还愿去围火坑？但是必须有人去炕腊肉哪，去的人只会是一个——基本上是家中老人，独守火坑，辛苦之外又多出了寂寞。
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十几二十天后，腊肉炕好了，火坑顺利完成了一年一度的使命。之后的一年四季，当乡亲们隔三岔五地割下一刀腊肉、剔下一块腊排骨，或炒片片，或蒸块块，或炖坨坨，大快朵颐的时候，想起烧起火坑炕腊肉那十几二十天的辛苦，韵味十足地来一句：“还是蛮值得的嘛。”
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